Wir haben uns für die motorisierte Variante entschieden und sind für günstige $ 75.- (Mietwagen – National) nach New Jersey rübergefahren. Es kamen noch 10 $ Mautgebühren dazu. Das Taxi hätte locker $ 180.- gekostet und die Shuttels wären (sofern noch einer gefahren wäre) auch nicht viel billiger gewesen. Im Nachhinein hat sich unsere Entscheidung aber als Richtig erwiesen zumal wir am Folgetag vom Auto profitieren konnten. Denn der erste Tag war voll und ganz dem Shopping im Outlet Mall “Jersey Gardens” gewidmet. Da weit und breit keine Busanbindung oder Subway bestand, waren wir doch froh die Ware mit dem Auto ins Hotel zu fugen.

Es gibt so vieles zu Berichten über New York, zuerst ein kurzer Überblick aus dem Wiki.

Das Gebiet New Yorks umfasst die fünf Stadtbezirke Manhattan, The Bronx, Brooklyn, Queens und Staten Island. Diese sind in weitere Stadtteile gegliedert. Die Metropolregion New York mit 18,9 Millionen Einwohnern ist einer der bedeutendsten Wirtschaftsräume und Handelsplätze der Welt, Sitz vieler internationaler Konzerne und Organisationen (so auch der Vereinten Nationen) sowie wichtiger Seehafen an der amerikanischen Ostküste. Die Stadt geniesst mit ihrer grossen Anzahl an Sehenswürdigkeiten, den 500 Galerien, etwa 200 Museen, mehr als 150 Theatern und mehr als 18.000 Restaurants Weltruf auch in den Bereichen Kunst und Kultur. Laut der Forbes-Liste der World’s Most Expensive Cities To Live von 2009 ist New York City die Stadt mit den höchsten Lebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten sowie eine der teuersten Städte der Welt überhaupt.

Ihre Besiedlung aus Europa wird 1524 mit Giovanni da Verrazano und 1609 mit Henry Hudson und ab 1610 mit niederländischen Kaufleuten in Verbindung gebracht. Erst 1626 kaufte Peter Minuit den Einheimischen, wahrscheinlich Lenni-Lenape-Indianern, die Insel „Manna-hatta“ für Waren im Wert von 60 Gulden ab. Die damit begründete Siedlung erhielt danach den Namen Nieuw Amsterdam und war zunächst Hauptstadt der Kolonie Nieuw Nederland. Als Schutz vor Überfällen liessen die Holländer im Norden der Stadt quer über die Insel eine Mauer errichten, die später der dort verlaufenden Strasse ihren Namen geben sollte, der Wall Street bis sie 1664 von den Briten erobert wurde und die Stadt den heutigen Namen bekam.

Tja, alles hat ein Ende, zuerst die Vorfreude bei der Planung der Reise, dann die Reise selbst und nachher das abfassen eines Fazites: Wie schnell die Zeit doch vergeht…
Die Fahrt durch den Westen der USA ist nun Geschichte und viele Erinnerungen vorwiegend positive bleiben! Wir würden die Reise jederzeit wieder machen und können sie so weiterempfehlen, wenn auch für einzelne Orte mehr Zeit einzuplanen nicht schaden würde. Nun aber alles der Reihe nach bevor es zum Abschluss noch nach New York geht.

Facts & Figures:

• 4235 Milen oder 6.800 Kilometer mit dem Auto über Stock und Stein liegen hinter uns.
• Auch die Amis fahren grundsätzlich (eigentlich immer) mit dem Auto schneller als die erlaubten Limiten.
• Rechts überholen ist offiziell nicht erlaubt wird aber von allen praktiziert inkl. der Polizei.
• Die Polizei doch recht freundlich ist und mir eine Geschwindigkeitsübertretung (50 mph anstatt der erlaubten 30 mph) als “warm warning” durchgehen liess. (Ok, hatte auch eine gute Ausrede: Die sehr schöne Landschaft lenkte die Blicke vom Tacho ab,
• Auf achtspurigen Autobahnen lohnt sich ein frühzeitiger Spurwechsel 2-3 Km vor Abzweigung, weil man meistens vor dem Verlassen der Autobahn es gerade noch schafft auf den richtigen Fahrstreiffen zu kommen…
• Das “Reisverschlusssystem” beim einfädeln wirklich funktioniert.
• Das Autofahren so entspannend sein kann/könnte, hätten wir nie und nimmer gedacht.
• Auch 500 Km Fahrtstrecke über das Land vorkommen wie wenn man in der Schweiz vielleicht nur 100 Km zurückgelegt hätte
• Man sich nicht wundern sollte, wenn ein 40 oder 60 “Tönner” Truck mit 130 Km/h Autos überholt.
• Das selbst wir mit unserem SUV Ford Escape eines der kleinsten Wagen hatten und die Autos rundherum riesige Dimensionen aufweisen.
• Das man einfach in einen Parkplatz fahren und die Türe so weit wie es geht öffnen kann und keine Angst dabei haben muss, man macht dem Nachbar eine Beule ins Blech.
• Das man fahren kann, — fahren kann, und nochmals fahren kann um nach vielleicht einer Stunde zu merken, dass es auch “Mitbewohner” resp. andere Nomaden (herumziehende Menschen mit Blechviecheren) gibt, die reisen… , oder man das Gefühl bekommt, die Strasse wurde nur für Dich hingelegt, damit man darüber brettern kann. Die Meisten die mich kennen, wissen, dass ich kein Autonarr bin und trozdem ist dieses Gefühl von Unabhängigkeit und Freiheit schon einmalig. Nicht vergessen, – wir waren im Juli auf Achse…
• Sprittpreise so unterschiedlicher nicht sein können, aber verhälnissmässig zu EU & Schweiz spottbillig ist. Durchschnitt pro Gallone ca. $ 3.75 (ca. 80 Rp. / Liter)
• Auf den Autobahnen in regelmässigen Abschnitten sogenannte “Food-Exit’s” existieren, wo die Ausfahrtstafel übersäht ist, mit all den grossen Fast-Food Logos & Labels. Man wirklich nie Angst haben müsste irgendwo zu verdursten oder zu verhungern!
• Uberall ein Refill dabei ist, d.h man geht einfach den Drinkbecher vor der Weiterfahrt nochmals füllen. Scheint bei den Amis ein Volkssport zu sein, man zahlt einmal bei einem McDonalds z.B einen Becher Softdrink grösse Medium (ca. 1 Liter!) fährt bei der nächsten Gelegenheit wieder von der Autobahn (Food-Exit) und füllt diesen Becher wieder in einer McDonalds Filiale…. ohne nachzuzahlen… warum auch ist ja ein Refill.
• Obwohl kein Fan von Fast-Food, dieser jedoch um längen besser schmeckt als hier in der Schweiz.
• Es jede Menge von unterschiedlichsten Fast-Food Ketten gibt, und zwischen Stakehouse, Salathäuser, Hamburger und Pizzaketten auch mexikanische und chinesische Ketten der unterschiedlichsten Brands antreffen kann.
• USA das Reiseland schlechthin ist, wenn man motorisiert unterwegs ist.
• Die ÖV’S nur in den Städten gut funktionieren und man eher per Anhalter weiterkommt falls man über das Land resp. in die National Pärke reisen möchte als mit dem Zug oder Bus, da einfach viele Orte nicht bedient werden.
• Die Amis eigentlich nicht zu Hause essen (oder ganz selten) sondern in den verschiedenen Restaurants und Fast-Food Ketten. Wobei auch die Restaurants z.Z in Ketten organisiert sind wie z.B Denny’s, IHOP usw..
• Es nicht verwunderllich ist, warum die Amis das teuerste Gesundheitswesen haben, in Anbetracht dessen, dass mehr als 50% der Bevölkerung massiv (und zwar erheblich oversized) übergewichtig sind. Wir Europäer aber auf dem besten Weg sind die Amis nicht ziehen zu lassen
• An einem Markstand der Besitzer schon mal den Wagen nimmt, um auf dem Marktplatz gegenüberliegenden öffentlichen WC zu gelangen. Irre… aber verständlich wenn ich 2 bis 3 Zentner Masse mit mir herumtragen muss.
• Es völlig keine Rolle spielt wie ich aussehe und wieviel Gewicht ich habe
• Baywatch und die damit verbundenen “Schönheitsidealen” ein fiktives Bild darstellen, dessen wie die Gessellschaft denkt — wie man aussehen sollte / könnte, aber nie und nimmer ist.
• Frühstück je nach Hotel und Motel unterschiedlicher nicht sein könnte: Von gar nichts, wie Brot aus Pappe mit Sirup und einem undefinierbaren Gebräu (angeschrieben mit Coffee, welches mit mitgebrachtem Nescafe veredelt werden müsste, will man es irgendwie runterkriegen) bis zum fuedalen Buffet oder Banquette, welches das Frühstücken so schwierig gestaltet, weil man einfach nicht weiss wo man anfangen soll.
• Die Hotels grundsätzlich einen guten Standart aufweisen, meistens immer einen Pool und ein Fitnesscenter haben und vorallem sehr günstig sind. Dazu auch an einer guten Lage liegen und meistens genügend Ketten vorhanden sind. Wir haben für ein “doppel-Zimmer” (2 Queen-size oder King-size Betten) inkl. Frühstück und freien Internet-Zugang im Schnitt etwa $ 75 bezahlt. Es spielt dann keine Rolle ob man zu zweit oder zu viert in das Zimmer geht. Kinder sind immer gratis, sofern sie das Zimmer mit den Eltern teilen.
• Die Hotels an den mit Touristen durchfluteten Flaschenhälsen (Grundsätzlich alle National und z.T State-Pärke, Monument Vally, Grand Canyon, Moab, Stadtzentren, Ankunft und Abreiseorte usw…) vorreserviert werden sollte. Wir haben alle Hotels vorreserviert und dabei uns den Ärger erspart, nach einer langen Fahrt am Abend noch ein Hotel suchen zu müssen.
• Die Kreditkarte nie bis auf eine Ausnahme! gechecked wurde. Man also gut beraten ist, alle Quittungen aufzubehalten.
• In Restaurants (welche nicht bekannten Ketten angehören) und kleinen Märkten die Kreditkarte eher nicht einsetzt und lieber mit Bargeld zahlt, da eine KK sehr schnell kopiert und missbarucht wird.
• In der USA werden die Maestro-karten und auch die Kreditkarten nur über den Magnetstreiffen eingelesen, aber niemals über den integrierten Chip (ich habe kein einziges Terminal angetroffen, welches eine Chip-Ueberprüfung macht), deshalb ist der Missbrauch häufig anzutreffen.
• Die Amis sehr viel Wert legen auf Entertainment und sich auch über Sachen die vielleicht für uns eher kitschig sind todlachen können, — ist doch irgendwie auch schön oder?
• Sogar der Wetterbericht im Fernsehen auf Entertainment ausgelegt und mit Aussenreportern übersäht ist und nicht so langweilig wie bei uns vorgetragen wird.
• Die Tagesschau immer mit mehreren Köpfen besetzt ist und unsere schöne Susanne völlig verloren im Scheinwerferlicht dastehen würde.
• Jeder Ort einen lokalen TV Sender hat, was zu einem Tschungel  Opportunitäten führt, sodass man den “Flimmerkasten” gar nicht einschalten sollte.
• Die Amis grundsätzlich viel freundlicher und offener sind auch gegenüber Fremden. (War unsere ausnahmslose Feststellung!!)
• Die Amis es lieben, sich in eine Queue (Warteschlange) zu stellen und es kein drängen gibt. Scheint irgendwie ein Volkssport zu sein… aber wir Europärer können hier noch viel lernen !
• Die Preise allg. für Essen eher günstig sind, jedoch gesundes (Gewisse Gemüsesorten und Früchte) wiederum mit schweizer Preise durchaus konkurieren können. Was auch erklärt, warum die minderbemittelten Bevölkerungsschichten sich einfach gesundes Essen nicht leisten können.
• Es bis auf Ausnahmen (Produkte von Apple) keinen Grund gibt, elektronische Waren in der USA zu kaufen. Viele Preisvergleiche scheiterten, da z.T die Ware noch günstiger in der Schweiz angeschafft werden kann.
• Markenkleider und Schuhe einen Bruchteil dessen was man in der Schweiz ausgeben müsste, kosten.
• Auf Inlandflügen sowohl das Gepäck als auch die Verpflegung (ausser Softdrinks) kostenpflichtig sind. Jetzt weiss ich auch, warum sich die “Einheimischen” und “Wissenden” vorher im Terminal mit Food eindecken.
• Auf Inlandflügen ein Pullover und lange Hosen sinnvoll sind, will man im Flieger nicht erfrieren.
• In der Stadt ist es grundsätzlich 3 – 5 Grad wärmer als in den Aussenbezirken aufgrund der enormen Abwärme der Klimaanlagen. Warum baut man keine “Wärmetauscher-kraftwerke” ?
• Das Zimmer immer runter auf Kühlsschranktemperatur gekühlt wird! Wir mussten beim betreten des Zimmers jeweils als erste Amtshandlung die Klimaanlage ausschalten oder um einige Grade nach oben Regeln.
• Es gibt überall und in jeder Ecke einen Abfallkübel. Den Unrat zu entsorgen ist und war nie ein Problem. Und genau hier liegt der Hund begraben. Es wird entsorgt und neu angeschafft, gesammelt wird nicht, höchstens in den fortschrittlichen Gemeinden in Kalifornien. Schade…
• Generell kann man sagen, dass mit Energie nach wie vor nicht haushälterisch umgegangen wird. Obwohl man erste Bemühungen wahrnehmen kann. Werbungen in Zeitungen und Fernsehen die auf sorgsamen Umgang mit den Ressourcen und Umwelt hinweisen sind nun doch häufiger anzutreffen. Sparlampen waren in fast jedem Hotelzimmer installiert gewesen. Die Benzinpreise sind fast dreimal so hoch wie noch vor 10 Jahren. Die Autos verbrauchen durchschnittlich viel weniger Sprit als noch vor einem Jahrzehnt, wie uns ein versierter GM-Automobilverkäufer klarmachen wollte…
• Man (Frau) immer mit “Hallo Leute” angequatscht  und als Anschlussfrage gefragt wird, von wo man komme und sei dies an der Kasse
• Tja, und zu guter Letzt: Die allg. Bildung lässt zu wünschen übrig. Ist aber egal und macht auch nichts, denn meistens kommen die Amis sehr sehr sympathisch und freundlich rüber wenn auch teilweise etwas oberflächlich, ein Verhalten schlussendlich aber, dass wir sehr zu schätzen wissen und wir ehrlich gesagt hier in Europa eher vermissen!

Santa Barbara

Nach dem Abstecher nach Dänemark geht es nun weiter nach Santa Barbara. Das im spanischen Stil erbaute Städtchen liegt ca. zwei Autostunden nördlich von Los Angeles. Wegen des angenehmen Klimas, der guten Luft und den schönen Stränden ist Santa Barbara Domizil vieler Promis und Reichen, was sich auf die Hotelpreise merklich auswirkt. In Strandnähe gibt es kaum günstige Übernachtungsmöglichkeiten. Santa Barbara zählt ca. 92’000 Einwohner und gilt als Hauptstadt der „American Riviera“.

Interessante Beschreibung aus dem Wiki

Am 4. Dezember 1786 wurde als zehnte „Perle“ in einer langen Kette von Los Angeles bis Sonoma, nördlich von San Francisco, die Mission Santa Barbara, die „Königin der Missionen“, von Padre Fermin Lasuen gegründet. Heute ist Santa Barbara eine große Stadt, ein Anziehungspunkt für Touristen und ein Prominentenwohnort. Verglichen mit anderen kalifornischen Städten blieb hier der spanisch-mexikanische Einfluss im Stadtbild erhalten, obwohl Santa Barbara 1925 von einem Erdbeben heimgesucht wurde. Die Stadtplaner entschieden sich für den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude im Originalstil. Die Stadt ist Sitz der University of California, Santa Barbara.

Die Stadt ist die teuerste Wohngegend in den USA. Der durchschnittliche Hauspreis beträgt 1,13 Millionen US-Dollar. Dies ist mehr als doppelt so viel wie der durchschnittliche Preis in Kalifornien, welcher bei 564.430 US-Dollar liegt.

Der “Pacific Coast Highway” resp. der legendäre Highway 1  beginnt in Nordkalifornien und führt grösstenteils der Küste entlang, über San Francisco bis südlich von Los Angeles nach Dana Point. Da sie einen der schönsten Küstenabschnitte des Landes passiert, ist sie als National Scenic Byway ausgewiesen. Mit einer Länge von 655 Meilen (1.055 km) ist der Highway die längste State Route im Bundesstaat Kalifornien.

Für die 740 km lange Strecke von San Francisco nach Los Angeles haben wir in Santa Maria eine Übernachtung eingeplant.

Ab San Francisco nach Monterey führt die Strecke an mehreren State Beaches vorbei. Gemäss unserem Reisehandbuch “USA der ganze Westen” ist der Hwy 1 in diesem Abschnitt im Vergleich zu der Ecke um Big Sur landschaftlich nicht so reizvoll und gibt auch nichts her. Aus Zeitgründen haben wir Monterey über die Interstate 280 / Hwy 17 bis Santa Cruz resp. über den Hwy 101 bis kurz vor Monterey angesteuert.

Monterey selber liegt ca. 200 km südlich von San Francisco. Bekannt ist Monterey durch das sehenswerte Meerwasseraquarium (scheinbar das grösste der USA) und den berühmten 17-Miles-Drive, einer direkt am Pacific vorbeiführenden Privatstrasse (kostenpflichtig 10 $), die Monterey mit dem Künstlerstädtchen Carmel verbindet. Dummerweise haben wir uns von den vielen Empfehlungen leiten lassen und die kostenpflichtige Strasse abgefahren. Klar führt die Strasse an ganz schöne Sandstrände und Picknickplätze ran! Man fährt vorallem auch an Villenvierteln mit extravaganten Palästen vorbei und sieht das jeder Dollar der ein Tourist liegen lässt, in die schönen Gartenanlagen investiert wird. Womöglich kriegen die eingebetteten Golfplätze auch noch den einen oder anderen Cent ab. Ok, man erfährt auch noch nebenbei welche Stars und VIP’s sich in diesem vermeintlichen Paradies verkrochen haben, oder wo die Erträge der verschiedenen Kartelle hinflossen. Wie dem auch sei, es genügt vollends von Monterey direkt nach Carmel zu fahren, vielleicht auch noch den Wagen in Monterey volltanken, denn ab Carmel gibt es keine, beziehungsweise zwei teure Tankstellen (Big Sure) und dann erst wieder weiter im Süden Zapfstellen (San Simeon).

Der Küstenort Carmel (Südliches Gate des 17-Miles-Drive) ist eines der schönsten (und teuersten) Städtchen an der gesamten Westküste. Die Unterkünfte in Carmel sind relativ teuer, im benachbarten Monterey kostet die Übernachtung glatt die Hälfte. Wenn jemand diese Route also mit zwei Uebernachtungen machen möchte, wäre Monterey das richtige Etappenziel!  Wie gesagt, entschieden wir uns für eine Uebernachtung und hatten folglich mehr Fahrtkilometer zu leisten. Und hier war auch der erste nennenswerte Kritikpunkt unserer Reiseplanung (selber an der Nase nehmen ) . Wir würden das nächste mal auch noch eine zus. Nacht einbauen, denn die Küstenstrasse will und will nicht mehr aufhören. Wenn man noch die vielen Fotostopps einrechnet, zieht sich die Fahrt bis in den späteren Abend hinein!

Der wohl schönste Abschnitt des Highway 1 beginnt ein paar Kilometer südlich von Carmel. Es geht durch Eukalyptuswäldern und in zahlreichen Kurven und über Brücken direkt an der wilden Steilküste vorbei. Die 86 m hohe Bixby Bridge ist die höchste Einzelbogenbrücke der Welt. Einen schönen Blick auf die Brücke hat man vom Hurricane Point, einer Aussichtsstelle ca. 1,5 km südlich der Brücke (siehe erstes Bild). Auf der rund 90 Meilen langen Strecke bis San Simeon gibt es auch einige sehenswerte Strände:

Pfeiffer Beach
Nicht einfach zu finden ist der bekannt Pfeiffer Beach in der nähe des gleichnamigen Julia Pfeiffer State Park . Etwa 7 Meilen hinter dem Postamt von Big Sur geht rechts eine befestigte Strasse ab (Sycamore Canyon Rd.). Nach ca. 2 Meilen ist ein Parkplatz, von dort aus führt ein kurzer Weg zum Stand. Zum Glück führte uns der Reiseführer mit einer genauen Beschreibung dorthin, denn auf meinem Garmin habe ich nichts gefunden!

Elephant Seal View Point

Kurz vor San Simeon (Piedras Blancas) hat sich am Strand eine grosse Kolonie von See-Elefanten angesiedelt. Es gibt dort einen Parkplatz und man kann die imposanten Tiere aus unmittelbarer Nähe beobachten.

Allgemeines

San Francisco gehört mitunter zu den schönsten und einzigartigsten Städten in den USA. Ihre Lage, der  enorme kosmopolitische Flair, den die Stadt ausstrahlt, und dazu die weltbekannten Sehenswürdigkeiten  “Golden Gate Bridge”, die “Cable Cars” sowie das umtriebige Chinatown machen diese Stadt zu einem begehrten  Reiseziel.

Wir wollten es genauer wissen und haben gleich für zwei Tage im Hotel “The Opal” an der Van Ness Avenue  eingecheckt. Das Hotel liegt sehr zentral und war für uns ein idealer Ausgangspunkt um zu Fuss und/oder mit den  ÖV’s auf Erkundungstour zu gehen.

Unterwegs zu Fuss und ÖV oder doch besser mit dem Auto?

Das Auto stellten wir gleich für zwei Tage in die Tiefgarage. Auch das Auto braucht Erholung . In SFO gibt es eh praktisch keine PP’s die bezahlbar wären. Und das “Stop and Go” ist ja auch nicht jedermanns Sache. Wir stellten sogleich fest, dass man sich recht schnell in der Stadt zurecht findet und mit einem  Touristen-Stadtplan (den es überall gratis gibt) alle Ziele entweder zu Fuss oder mit dem Cable Car  oder Tram ansteuern kann. Wenn man sich eine Tageskarte ($14.-) besorgt, ist sogar die Cable Car  mit dabei. Ansonsten man für eine Fahrt 6 $ hinblättern müsste. Bei uns war die Tageskarte schon um 10:00 Uhr Morgens amortisiert gewesen!

Fisherman’s Wharf

Es wird in allen Reiseführern immer wieder von der Fisherman’s Wharf gesprochen. Die Bezeichnung  wiederspielgelt leider heute nicht mehr die Bedeutung “Fischerei Hafen und Werft” die sie einmal Inne  hatte. Heute ist es einfach das touristische Zentrum an der Küste mit all den vielen Bars und Kneippen  sowie unzähligen Shops und Läden die mit überteuerten Angeboten und Dienstleistungen dem Touristen die  Dollars aus den Taschen ziehen. Wir haben uns nur kurz in dieser Gegend aufgehalten und uns mehr auf die  anderen Sehenswürdigkeiten konzentriert.

Fähre / Alcatraz / Golden Gate Bridge / Skyline:

So entschieden wir uns mit der Fähre am Anfang der State Street (Ferry Building, Embarcadero) nach  Sausalito rüber zu stechen. Dabei ist die Fahrt recht erschwinglich, da diese nicht ausgehend von den  Pier’s 39 & 41 gehen (Fisherman’s Wharf Zentrum), wo eine Fahrt locker das doppelte kostet. Die  Überfahrt ist spektakulär und bietet tolle Ausblicke auf die Skyline der Metropole und führt entlang  der ehemaligen berüchtigten Gefängnisinsel Alcatraz. Zudem hat man einen schönen Blick auf die Golden Gate Brücke, sofern sie nicht eingenebelt wird. Die Fahrt nach Sausalito dauert knappe 40 Minuten.

Sausalito:

Sausalito selber ist ein nobles, ein wenig verschlafenes aber sehr gemütliches Städtchen an der Bay.  Unzählige Hausboote liegen an der Küste. Sausalito soll ja gemäss Stadtführer auch der Ort der  Künstler sein. Wobei man sich schon fragen kann, ob hier jeder als Künstler bezeichnet wird der  einigermassen einen Pinsel gerade halten kann.

Ansonsten laden Viele Restaurants und Galerien zum Verweilen ein. Allerdings sind hier die Preise wegen  den vielen Tagestouristen eher in den oberen Rängen angesiedelt.

Multikulti in San Francisco:

San Francisco wuchs infolge des Goldrausches ab der Mitte des 19. Jahrhunderts rasch von einem kleinen  Dorf zu einer pulsierenden Handelsstadt. Sie bietet unzählige Facetten, so dass die Stadt zu den  beliebtesten Reisezielen der USA gehört. San Francisco verzaubert dabei als europäischste der  amerikanischen Städte mit atemraubenden landschaftlichen Reizen, kulturellen Sehenswürdigkeiten,  touristischen Attraktionen, vielfältigen Menschen und einer ausgezeichneten internationalen Kochkunst.

Die Stadt ist mit Sehenswürdigkeiten übersät, sodass es uns nicht leicht gemacht wurde in den zwei  Tagen die Richtigen Entscheidungen zu treffen.

Essen:

Wie vorher erwähnt, haben wir in der USA bis Dato nirgends so gut gegessen wie in San Francisco. Einmal  waren wir beim Chinesen und der zweite Abend verbrachten wir bei einem indischen/tamilischen  Abendessen. Es war köstlich!

Golden Gate Park & Golden Gate Bridge:

Am zweiten Tag war Chinatown und als Höhepunkt der Golden Gate Park und die Golden Gate Bridge auf dem  Programm. Der Park selber ist riesig, wird aber auch durch lärmige Strassen geteilt. Den wirklichen Frieden findet man hier am Wochenende, wenn die Strassen für den motorisierten verkehr gesperrt werden.

Weltberühmt ist die von Joseph B. Strauss konstruierte Golden Gate Bridge über das Golden Gate, die  Öffnung zur Bucht von San Francisco. Sie ist knapp 3 km lang und 25 m breit, die beiden Pylone sind  jeweils 227 m hoch und stehen 1,3 Km voneinander entfernt. Die Brücke wurde am 19. April 1937  fertiggestellt und am 28. Mai des Jahres offiziell für den Verkehr freigegeben. Diese besondere  Konstruktion wird ständig instandgehalten bzw. für mögliche nächste Erdbeben laufend auf den neuesten  technischen Stand gebracht. Wir haben uns entschlossen nicht mit dem Auto über die Brücke zu fahren  sondern über die Brücke zu Fuss zu gehen. Wir mussten uns ganz schön warm anziehen. Es ging ein  heftiger Wind und man konnte zuschauen wie die Pylonen im aufkommenden Nebel verschwinden…

Lombard Street “Die kurvenreiche Strasse”:
Ein Höhepunkt nach dem anderen … uns so war unser nächstes Ziel “Chinatown”. Zuerst haben wir uns  noch lustig gemacht über die Lombard-Street. Der blumengeschmückte, gewundene Teil wird als  „kurvenreichste Strasse der Welt“ bezeichnet. Bei einem Gefälle von 27 % war es notwendig, die Strasse  in Serpentinen zu führen. Mit den attraktiven Häusern und der Bepflanzung entwickelte sich dieser  Strassenabschnitt zu einem Touristenmagneten. Wir wussten nicht so genau, ob wir jetzt die Fotos von  Oben oder von Unten schiessen sollten… welcher Standpunkt erzielt dem  Bildbetrachter eine bessere Wirkung ?

Chinatown:

Chinesische Einwanderer prägten seit Mitte des 19. Jahrhunderts die amerikanische Gesellschaft mit,  auch wenn der Status der Chinesen über viele Jahrzehnte nicht gleichwertig war und sogar in  antichinesische Gesetze und Gewalttaten gipfelte. So bewahrten die Chinesen ihre Lebensweise und Kultur  in räumlich abgeschlossenen und teilweise autonomen Stadtvierteln. Heute leben ca. 100’000 Chinesen in  Chinatown und stellen damit die grösste autarke Population im Westen der USA dar.

Der etwa 497 km² grosse Lake Tahoe, entspricht von der Grösse her dem Bodensee und liegt auf demGrenzgebiet der US-Bundesstaaten Nevada und Kalifornien. Der See wurde im 19. Jahrhundert zunächst bis 1862 Lake Bigler genannt, zu Ehren des dritten Gouverneurs von Kalifornien, John Bigler.

1862 wurde dann der Name Tahoe (nach dá’aw Washoe für See) eingeführt und beide Namen wurden parallel genutzt. Erst seit 1945 heisst der See offiziell Lake Tahoe.

Der See befindet sich westlich der bis 3.317 m hohen Carson Range, eines östlichen Teils der Sierra Nevada.

Mit 501 m ist er der zweittiefste und mit einer Höhe von 1.899,5 m auch einer der höchstgelegenen Seen der USA. Während er von 63 kleinen Bach- und Flussläufen gespeist wird, entwässert ihn der Truckee River. Seine Durchschnittstiefe beträgt 301 m.

Der Lake Tahoe hat durch eine langjährig andauernde und intensive Bebauung seiner Ufer viel von seiner früheren Einsamkeit verloren. Dennoch liegt er umrandet von Kiefernwäldern in einer romantischen Gebirgslandschaft. Er ist für seine tiefblau erscheinende Wasseroberfläche bekannt. An den Ufern liegen mehrere State Parks.

Der Yosemite-Nationalpark ist mitunter einer der schönsten Nationalpärke im Westen des Landes. Der N.P wurde 1864 von der Kalifornischen Regierung geschaffen, und 1890 von der Bundesregierung übernommen. Flächenmässig erstreckt er sich über 3081 Quadratkilometer entlang der westlichen Hänge der Sierra Nevada. Jährlich zieht der Yosemite-Nationalpark drei Millionen Besucher an, von denen ein Grossteil lediglich den zentralen Teil des Parks, das Yosemite Valley, besichtigt. Im Jahr 1984 wurde der Park zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt, da seine beeindruckenden Felsen aus Granit, seine Wasserfälle und klaren Bäche, die Haine von Mammutbäumen und seine Artenvielfalt weltweit bekannt sind.

Yosemite N.P stellt einen der grössten und am wenigsten fragmentierten Lebensräume der Sierra Nevada dar. Unzählige Pflanzen und Tiere sind hier beheimatet. Der Park liegt in einer Höhe von 600 bis über 4000 Metern ü. M. In ihm befinden sich höhenbedingt fünf verschiedene Ökosysteme.

Der Yosemite-Nationalpark liegt von San Francisco aus etwa 4 Stunden (Autofahrt) entfernt. Viele Stadtbewohner nutzen diesen Park am Wochenende als “Naherholungsgebiet”,

Bem: Für die Amis sind 4 Std. Autofahrt wie für uns einen Ausflug in den nächsten Zoo! Des Weitern sind im Park viele Seen und Teiche vorhanden, 2600 Kilometer Flüsse, 1300 Kilometer Wanderwege und 560 Kilometer Strassen. Sehr schöne Flüsse wie der Merced und Tuolumne entspringen an den Parkgrenzen und fliessen westwärts in das California Central Valley.

Sequoia und Kings Canyon sind zwei beieinander liegende Nationalparks in der kalifornischen Sierra Nevada im Westen der USA. Die Gesamtfläche beider Parks beträgt etwa 3.500 Quadratkilometer.

Die Landschaft der beiden benachbarten Parks weist wegen der extrem unterschiedlichen Höhen von 412 m bis über 4000 m eine grosse Vielfalt auf. Riesige Berge, tiefe Canyons und hohe Bäume bilden die unterschiedlichsten Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Die Hauptattraktion bilden die beeindruckenden Riesenmammutbäume, die eine Höhe von mehr als 80 m und einen Durchmesser von über 11 m erreichen können. Diese “Dinger” sind so gross, dass sie einfach nicht richtig vor die Fotolinse passen…

Zwischendurch macht sich auch Meister Petz bemerkbar…

Das Empfangskomitee nach einer langen Tagesreise in Sonora, CA

Das Death Valley ist schon sehr beeindruckend. Es war sehr heiss, und ich konnte mein nasses T-Shirt im starken Wind trocknen. Habe nicht nachgeschaut, aber 5 Minuten brauchte es und es war trocken… bei 111 °F, was soviel ist wie 44 °C kein Wunder. Trotzdem ist 44 °C eine eher unterdurchschnittliche Temperatur !

Der Nationalpark liegt östlich der Sierra Nevada, zum grössten Teil auf dem Gebiet Kaliforniens. Tiefster Punkt des Tales, das Badwater Basin, liegt 85,95 Meter unter dem Meeresspiegel. Interessant dabei ist ein spaziergang auf dem verkrusteten Salzboden. Fühlt sich an, wie wenn man auf Pulverschnee läuft.

Obwohl das Death Valley nur wenige hundert Kilometer vom Pazifischen Ozean entfernt liegt, ist es eine der trockensten Gegenden der Erde. Dies liegt daran, dass sich die feuchten Winde auf ihrem Weg vom Pazifik an fünf Bergrücken abregnen, bevor sie über das Gebiet des Parks ziehen können. Das Death Valley ist ausserdem eine der heissesten Gegenden der USA. Am 10. Juli 1913 wurde bei Greenland Ranch (heute bekannt als Furnace Creek Ranch) vom National Weather Service eine Temperatur von 134 °F (56,7 °C) gemessen.

Im Park und in der Umgebung leben Dickhornschafe. Diese sind eine Unterart der Bergschafe, die in der Sierra Nevada und im Death Valley leben. Die Tiere sind äusserst anpassungsfähig und können beinahe alle Arten von Pflanzen fressen. Leider haben wir keine ausmachen können.

Das Tal ist reich an Metallen, beispielsweise Gold und Silber, sowie an Mineralien wie Talkum und Borax. Viele Jahre lang arbeitete hier eine Minengesellschaft, die das Borax für die Seifenproduktion förderte.

Der Höhepunkt allerdings war das Treffen mit meiner Schwester und ihrer Familie. Wir haben uns sogleich bei der Ankunft im Hotel Stratosphere, wo auch sie einquartiert waren (ich kann dieses Hotel nicht weiter empfehlen!) getroffen. Es ging dann los und wir haben Las Vegas schon bei der Dämmerung unsicher gemacht…

Schön anzuschauen aber auch verrückt sind die vielen Themen Hotels und die mit Neon Lichtern gefluteten Strassen. Interessant ist und es unterstreicht auch etwas den Wahnsinn, dass die kleine Stadt Las Vegas mehr Strom benötigt als New York. Vor allem ist uns dies auf dem Stratosphere Tower aufgefallen. Wir konnten die ganze Stadt bei Nacht begutachten, während über und neben unseren Köpfen ein paar wahnsinnige die installierten Bahnen in den vermeintlichen Tod benutzten.

Kurze Info zu Las Vegas aus unterschiedlichen Quellen:

Die erste Siedlung wurde 1854 von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) gegründet, aber schon drei Jahre später wieder aufgegeben. Mitte der 1860er Jahre errichtete die US-Armee das Fort Baker. Dank seiner Quellen wurde Las Vegas zu einem wichtigen Zwischenstopp für Wagentrecks und die Eisenbahn auf ihrem Weg zwischen Kalifornien im Westen und New Mexico im Osten. 1903 verkaufte die Rancherwitwe Helen Stewart für 55.000 US-Dollar einen Grossteil ihres Farmgrundstücks an die Eisenbahngesellschaft, welche dieses aufgrund der regen Nachfrage parzellierte und am 15. Mai 1905 für das zigfache an Spekulanten und Investoren versteigerte. Die Stadt Las Vegas war damit offiziell gegründet.

Mit dem Bau des Hoover-Staudamms von 1931 bis 1935 und der Legalisierung des Glücksspiels in Nevada 1931 wurde der Grundstein für das schnelle Wachstum der Stadt gelegt. Der Mobster Bugsy Siegel setzte Anfang der 1940er Jahre mit dem Bau der ersten Hotels mit integriertem Spielkasino eine Entwicklung in Gang, die bis heute anhält. In den 1950er Jahren kamen zahlreiche Besucher in die Stadt, welche die Atombombentests sehen wollten, die in der Nähe der Stadt auf der Nevada Test Site in der Wüste stattfanden. In dieser Zeit stieg der Einfluss der US-amerikanischen Cosa Nostra; zahlreiche Hotels wurden von ihr kontrolliert. Teile der Gewinne der Kasinos wurden von den Gangstern abgeschöpft, bevor sie versteuert werden konnten, und landeten bei den Familienbossen, die fernab der Stadt aus Städten wie z. B. Chicago oder Miami die Kasinos kontrollierten.